martedì 7 aprile 2015

Gourmet in trasferta: da Attilio, la casa della pizza


Tra dieci anni fate un giro a Napoli in via Pignasecca 17 e ordinate qualche pizza: ci troverete Mario Bachetti, il figlio di Attilio che, da come la racconta suo padre, già adesso a dodici anni ammacca i dischi di pasta con un'abilità fuori dal comune.

Che poi tanto fuori dal comune non è, perché se Attilio ha ricevuto il testimone dal padre Mario, che dal canto suo era stato investito del ruolo di pizzaiolo da Attilio suo padre e nonno del nipote omonimo dei giorni nostri, nulla di strano che l'arte della pizza venga assorbita quasi inconsciamente dal ragazzino, promettendo sviluppi interessanti e vita lunga a un locale che si avvia a diventare storico e che nel cuore dei napoletani lo è già.

Attilio Bachetti è un uomo di una semplicità esemplare, non perde tempo a mettersi in mostra, rifugge qualsiasi canale mediatico dal quale urlare l'eccezionalità della sua pizza - un'eccezionalità comprovata, sia chiaro - e investe il suo tempo, oltre che a mantenere una qualità costante al suo impasto, ad allargare le sue esperienze e la sua cultura gastronomica.

Mi si perdoni la digressione, ma la pizzeria da Attilio assume per me un valore anche sentimentale, perché innumerevoli volte ho sentito mia madre, quando risiedevamo ormai più lontani dal centro, quasi rimpiangere il non poter più scendere sotto casa - lei che abitava a un centinaio di metri dal locale - per mangiare quella che ha sempre ritenuto la più buona delle pizze.

Sono passati settantasette anni da quando nonno Attilio alzò la saracinesca della pizzeria per la prima volta, e il valore della memoria ha dato la sua impronta alla condotta professionale, seria, ma per nulla ingessata del nipote, affiancato dalla sorella e ancora protetto dalla madre, e ancora una volta la carta in più della famiglia si rivela determinante a fare la differenza tra la pizza e le pizzerie napoletane da una parte, e tutto ciò che passa sotto questo nome nel resto del mondo.

Attilio sa dove si trova, ha conservato un carattere di virtuosa modestia nel locale come nella persona, e nella sua silenziosa laboriosità esprime tuttavia la propria gratitudine alla gente, a chi si siede ai suoi tavoli e apprezza le sue pizze, esponendo la miriade di messaggi, versi, disegni che le persone continuano a lasciargli sui tovagliolini, nei quali esternano la loro soddisfazione per come hanno mangiato, e con la stessa meticolosità con cui concia le pizze, così incornicia e appende alle pareti quest'altra non meno importante moneta con la quale si sente ripagato del suo lavoro.

Il resto è conoscenza del mestiere, fedeltà a un modo di lavorare comprovato dalla storia, e rispetto per i clienti, con impasti di lunga lievitazione e maturazione, caratteristiche sulle quali si specula moltissimo, ma che mordendo la pizza di Attilio riconosci con i sensi e non con la mente.



La luminosità del suo sguardo l'ha trasferita in questa pizza che da un po' di tempo lo contraddistingue: la forma del sole cela nei raggi candida ricotta, mentre il centro è lasciato volendo a discrezione del cliente, e alla fine è come una maschera carnevalesca e benaugurante.


Qui invece Attilio parte dalle suggestioni della tradizione natalizia, conciando la mia pizza con scarole e baccalà fritto, e anche in piena primavera la natalina si rivela un piccolo capolavoro per tutto l'anno.


Quando arriva a tavola, è innanzitutto il naso che rimane piacevolmente stordito, attivando fantasie che trasportano fuori dal locale, nel turbinio di voci e colori della Pignasecca, tra le vasche dei pescivendoli, le cassette di frutta, il calpestìo sul piperno e una sensazione netta e tagliente come la vicina Spaccanapoli di identità partenopea.


Si piega, si spalanca in alveoli accoglienti, è morbida, si scioglie solo accostandovi la bocca.

E quando dico ad Attilio che, al di là degli ingredienti, ha fatto un impasto che ha dell'incredibile, col sorriso e quella faccia fresca sussurra questa ha più di ventinquattr'ore di lievitazione.

Nella scelta del classico, tentenno tra marinara e margherita, e giustamente mi fa notare che con la marinara replicherei parte dei sapori già gustati nella natalina.

Così, mentre la Tschö di Maltovivo si fa apprezzare per il suo equilibrio, tra la rotonda dolcezza dell'attacco e il piacevole amaro del finale, le mani del pizzaiolo sono di nuovo al lavoro.


La margherita straborda e invade il tavolo, mentre il locale si infittisce di persone dai cui gesti e parole si capisce che hanno scelto di essere qui, consapevoli di ciò che troveranno.


A ogni boccone il miracolo del più incredibile e antico street food si rinnova, e pensare che una simile bontà a Napoli non riesce a costare più di cinque euro, mentre se il prezzo cresce di pari passo con la distanza da qui, non fanno altrettanto il gusto e la qualità.


Attilio si diverte a vestire panni altri dal pizzaiolo, studia i formaggi, prepara salumi, è appassionato di funghi, fa il pane e sa trasformarsi in pasticciere, come dimostra la cassata al forno, allettante condensato di golosità per temerari peccatori.

Dai 5 ai 9 € le pizze, ma il valore della loro qualità non si calcola con le monete, perché se Napoli è la città della pizza, qui da Attilio ha trovato veramente la sua casa.

Pizzeria Da Attilio
via Pignasecca 17
80134 Napoli
tel. 081 5520479
Chiuso Dom

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